Así es como emprendimos un viaje mi réflex y yo, en este mundo de miradas y luz.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Día tres. Jugando con la velocidad: Estelas.

Hoy he aprendido a jugar con la velocidad para crear estelas.

Para ello tenemos que utilizar velocidades muy bajas, yo he empleado velocidades menores a un segundo para los ejemplos que, posteriormente, veréis. Como vamos a emplear velocidades muy bajas, es imprescindible usar un trípode o una superficie donde sujetar la cámara sin riesgo de que se nos mueva. 

Yo he decidido crear estelas en una habitación oscura, para resaltar las formas, pero podemos conseguir estelas en lugares con más luz, como sucede por ejemplo en las calles de noche o al atardecer/amanecer, sobre todo, con los coches.

En esta ocasión he empleado una lámpara de leds de fibra óptica, porque distribuye la luz por cada filamento a modo que no existe un sólo foco, y no quema tanto la imagen, creando así una imagen muy divertida llena de varios colores en función del tiempo de abertura. También se puede realizar con mecheros, o focos de luz no tan potentes como una linterna, ya que corremos el riesgo de que se queme.



Esta es la lámpara que he utilizado. He movido un poco los filamentos para ir esbozando la idea de estela.




Aquí he jugado con la distancia focal, acercando el objetivo para centrar la imagen en una zona concreta, mientras movía los filamentos ligeramente.




Para crear esta imagen serpenteada, he utilizado un campo más amplio que me permitió mover la lámpara a lo largo del espacio.



    


También podemos crear formas abstractas, improvisando movimientos con velocidades muy largas.




Aprovechando la escena, y recordando lo anterior, aquí tengo otro ejemplo de enfoque selectivo con el diafragma muy abierto.

                     


miércoles, 16 de noviembre de 2011

Día dos. Profundidad de campo, enfoque y diafrágma.



Hoy he aprendido a utilizar el diafragma para la profundidad de campo. El diafragma estará más cerrado, contra más valores le demos. En mi caso, el mínimo de abertura que me proporciona mi cámara con mi objetivo a 55mm es de 36 (f), y el máximo para 18mm es de 3.5 (f).
A resumidas cuentas, y a modo directo en su aplicación, si lo que deseamos es sacar una cosa nítida y que el fondo o resto de la imagen salga desenfocada, debemos emplear la "numeración" mínima. Si por el contrario, queremos sacar toda la escena nítida, emplearemos la "numeración" máxima.


 

Una vez sabiendo lo que es la profundidad de campo,y  cómo se consigue, vamos a observar que ,con el enfoque y la misma perspectiva, vamos a poder dar prioridad a unos u otros objetos. En este caso, he puesto la distancia focal a 55mm, y el diafragma a un nivel 5.6 (f) que es el "número" mínimo que me permite. Este es el resultado variando el objetivo:




Día 1. Balance de Blancos e ISO.

Comienzo mi cuaderno de bitácoras, mostrando cómo, en una misma imagen, obtengo diferentes resultados en baso a dos factores, el balance de blancos, y el ISO.

En primer lugar, he empezado con el Balance de blancos. Lo primero que he hecho, ha sido, una vez colocada la cámara y eligiendo el encuadre; obtener la "posición correcta" (velocidad 1/150, diafragma 4.5). La primera fotografía la he hecho en el modo "auto". Posteriormente, he ido variando las diferentes opciones, y aquí tenemos el resultado. El orden es el siguiente: (1)auto, (2) incandescente, (3)fluorescente,(4) luz sol directa, (5) flash, (6) nublado, y (7)sombra.
He podido observar, que el Balance de Blancos, además de servir para poder ajustar la luz a la escena que elegimos retratar (la opción de "luz de sol directa" es la que más se ajusta a la imagen que estaba observando sin cámara), también puede servirnos para darle otra tonalidad, más fría o más cálida (como resulta de utilizar "incandescente", "fluorescente", más fríos, o "sombra" y "nublado", más cálidos). Depende del uso que queramos dar a la fotografía, aplicaremos uno y otro. En definitiva... "que haya un camino marcado, no significa que tengas que seguirlo".

La segunda lección que he aprendido, a sido utilizar correctamente la ISO. Yo, estaba acostumbrada a utilizar niveles de ISO muy elevados para escenas muy oscuras, tales como conciertos, o escenas de noche. ¡ERROR! Al abrirlas en el ordenador, me salían con infinidad de "puntitos" que me hacían perder la foto (ya que no sé manejar programas para poder quitarlos). Es decir, niveles altos de ISO, nos proporcionan ruido a la imagen, ya que nos aporta luz de manera menos natural que con la velocidad de obturador, sin embargo, ganamos velocidad (si no disponemos de trípode). Por tanto, si no tenemos trípode, debemos elegir entre una foto con mucho ruido, pero sin movimiento; o una fotografía sin ruido... pero con mucho riesgo a que nos quede movida. ¿Solución? ¡LLEVAD TRÍPODE! jajaja. Ahora veremos cómo entra luz a la vez que aumentamos el ISO, y a su vez, cómo va apareciendo el ruido. He elegido una escala de 200, 400,640,1250,2000 y 3200. Se observa cómo empieza a parecer el ruido a partir del 640, en este ejemplo.

En ocasiones el "Ruido", o niveles de ISO muy altos, también nos puede proporcionar otro estilo de fotografía, más original, diferente... En este caso, he subido el ISO al máximo que me permite la cámara (3200) para experimentar, cómo quedaría el ruido en la misma escena. Este es el resultado: